Salut à tous je laisse un article en espagnol sur le blog pour voir si je peux travailler avec certaines classes lors du prochain voyage, en même temps ça donne l'opportunité aux hispanophones de s'entraîner! ;-)

       Hola todos. Ahora estoy en bolivia; al Sur del pais en concreto. La provincia de Potosi tiene una riqueza natural increible Que se llama el salar de Uyuni. El tamaño de este desierto de sal es de 12000 km2. Mide 250 km del Sur hacia el Norte y su altura es de 3650 m.s.n.m. Todo es plano y ................... blanco....... Tener gafas de sol y crema de sol es una obligacion!!

      
Para ir al salar tenemos que alquilar un carro 4 x 4 desde la ciudad de Tupiza. Despues de 3 dias de viaje en medio de paisajes halucinantes como volcanes de 6000 m.s.n.m, lagunas coloradas o flamingos andinos, llegamos a una entrada del salar.

Vimos la llegada del sol por la mañana en la "isla de los

pescadores" que tiene cardones (cactus local) gigantes. La

temperatura era de -10 grados!!! Nuestras narices estaban

congeladas...

Al lado del salar existe un pueblo que se llama Colchani. Alli vive la gente de la extraccion de la sal. Pero no se puede comer la sal del salar asi! Hay que transformarla:

        Primero hay que cosecharla. Por eso es por lo que vienen los trabajadores con sus bicicletas desde el Pueblo de Colchani. Ellos hacen montones de sal para secarla y luego facilitar la cosecha con un camion. Son condiciones de trabajo muy duras y agotadoras (sal, reverberacion, altura...) para un sueldo bien bajo y miserable...

             Segundo el camion trae la sal hacia un horno para calentarla. Durante la calefaccion, esta mezclada con iodo. Esta etapa es indispensable para que se pueda comer la sal sin ningun riesgo de contraer el bocio, una enfermedad terrible que viene cuando falta iodo en la alimentacion. Muchos campesinos que viven en los pueblos alrededor del salar ya tienen esta enfermedad porque comen la sal cruda...

       Al final cargan los camiones con la sal embolsada hacia todo el pais. Asi los Bolivianos pueden usar la sal del salar de Uyuni y no necesitan importarla.

      
     
       Comme une balle de ping pong contre un mur, je suis arrive a Ushuaia pour aussitot en repartir... Arriver jusqu'a la aura ete un sacree aventure et les derniers jours de trajet m'auront offert les paysages inoubliables de la Patagonie. Il faut s'imaginer des heures et des heures durant un paysage plat et aride ponctue de quelques collines et lacs sales, ou seuls vivent les troupeaux de moutons et de guanacos. Comme la mer, la haute montagne ou le desert, cette nature est aussi belle qu'elle peut se reveler dangeureuse. Se retrouver ici coince en hiver peut vite se transformer en operation de survie tant les temperatures peuvent etre glaciales et les vents violents. Il fait jour jusqu'a 0h00 en ce moment et une bande de lumiere traverse la ligne d'horizon sur une amplitude phenomenale au coucher du soleil. Apres avoir vu le glacier Perito Moreno pres d'El Calafate, je suis donc revenu a Rio Gallagos, ville portuaire, capitale de l'etat de Santa Cruz, pour y prendre un autre bus pour Ushuaia. Les maisons y sont basses, faites de bois, de tole l'ambiance est austere mais les gens sont tres accueillants et simples, ca change de l'usine a touristes qu'est El Calafate. Le lendemain matin, le vent est toujours violent et le bus se cabre sous les coups de boutoir d'eole. Une heure de trajet et me voici au detroit de Magellan. Une fois franchi je me retrouverai sur le terre de feu. Cela me fait tout drole de me trouver la a traverser ces endroitsaux noms evocateurs pour tout marin qui se respecte. C'est vraiment une impression de fin du monde que je ressent en decouvrant les cotes hachees, les herbes jaunes, les bruyeres rouges, les rivieres serpentant au milieu des champs de tourbe. Les quelques maisons disseminees le long de la route sont des estancias, fermes de riches proprietaires qui exploitent la laine, le cuir et la viande. L'un des plus celebres est Benetton....  Il faut passer deux fois la frontiere avec le Chili pour arriver en terre de feu argentine, et donc se soumettre a quatre points de controle. L'attente aux postes frontiere est plus longue que le trajet en lui meme... 
       A 10h0 du soir je decouvre la ville d'Ushuaia, apres avoir franchi un col qui se trouve au milieu de monts enneiges et de lacs aux eaux cristallines. je ne pensais pas que c'etait aussi grand. 40 000 habitants quand meme! la ville s'ouvre sur le canal de Beagle, protegees par une chaine de montagnes et de glaciers au nord, la vue est magnifique, cela me touche beaucoup d'etre arrive jusqu'ici!!! j'ai sejourne dans un batiment qui sert d'hotel les 2 mois de saison touristique et qui fonctionne comme jardin d'enfants le reste de l'annee. Israeliens, Argentins, Colombiens, Espagnols, tous partageons le meme sentiment de bonheur de se trouver ici, nous mangeons ensemble et apprenons a nous connaitre, ce seront unes des dernieres rencontres que je ferais durant ce voyage, il y en eu tant avant!!... Une journee de peche plus tard, je reprendrai le bus pour Buenos Aires et me retrouverai en 2 jours a la capitale du pays. Vous ne verrez pas de photos de la terre de feu puisque je me suis fait voler l'appareil en arrivant ici, il fallait bien que ca m'arrive... je repars donc demain pour la France le coeur et l'esprit rempli de souvenirs, de moments inoubliables avec la satisfaction d'etre arrive a mon but final : Traverser ce merveilleux continent du nord au sud..... J'aurai vu ce que j'aurai vu, meme si j'ai vecu dans des endroits incroyablements divers, il me reste la sensation d'avoir survole le continent. J'espere que j'aurai pu vous donner un petit apercu de ce a quoi ressemble ces terres fantastiques (je n'ai par exemple que tres peu de photos des gens car dans ces cas la on vit le moment present et on ne pense pas a sortir l'appareil), tout en essayant de garder un regard proche du quotidien des habitants, avec toutes les dificultes qu'ils peuvent vivre. Nos pays du nord ont depuis l'epoque de la colonisation exploite lamentablement les richesses de tout un continent et continuent encore a le faire en laissant des millions d'etres humains dans un denouement incroyable. Mais meme dans ces situations parfois dramatiques, vous pouvez croiser un sourrire, de la chaleur humaine, un pas de danse, une note de musique... 
       Tous vos messages reguliers m'ont fait du bien en particulier dans les moments difficiles notamment car evidemment ce n'est pas toujours du bonheur intense, il y a des galeres aussi. A tous ceux qui auront pris le temps de me lire, de m'ecrire, de penser a moi, merci donnez moi des news car souvent vous oubliez de me dire ce qui se passe pour vous et ca me manque. J'ai pas ete toujours au top pour vous repondre, ce sont les aleas du voyage, veuillez m'en excuser j'aurais plus de temps une fois de retour a la Reunion!
J'vous kiss j'vous love
A tantot les potos!!

       Apres avoir passe les fetes de Noel il devenait primordial de se mettre "au vert"... Destination San Antonio de los Cobres au coeur de l'altiplano andin. 5 heures de bus en remontant une vallee entouree de montagnes aux couleurs arc-en-ciel. Le vert, le gris, le rouge, le rose ou le jaune se cotoient sans se faire injure et les cactus aux branches cinquantenaires donnent au paysage un ton surrealiste. Passe un col a 4500m d'altitude, le village apparait. On ne le distingue que tres tard tant il se fond dans le paysage aride de la Puna. Ses maisons en adobe, le vent froid qui balaie ses rues, les mont enneiges qui l'encerclent lui donnent une atmosphere austere et froide... ici les habitants travaillent en majorite dans les mines avoisinnantes qui exploitent le cuivre, le borax (isolant) et bien d'autres minerais. C'est un travail dur et bien peu paye en comparaison des difficiles conditions de vie qu'il engendre. La vie se passe surtout a l'interieur des maisons, je n'imagine meme pas ce que cela doit etre en hiver... Je comptait aller vers le sud jusqu'au village de Cachi. A cette periode, il est rare de trouver un transport, il me faudra revenir a Salta par le meme chemin. Je rencontre le soir deux motards, un Italien et un Espagnol qui descendent jusqu'a Ushuaia. Ils me parlent d'un petit village plus au nord blotti au fond d'un canyon au milieu de montagne impressionnantes. Ils me deccidant, je remonte vers le nord et me rapproche de la frontiere bolivienne... Vamos a Iruya...
       Arrive a Humahuaca, je dois passer la nuit sur place, il n'y a plus de bus aujourd'hui. Bien m'en prend puisque je rencontre un couple d'Argentins, Oscar et Vanessa, qui se rendent egalement a Iruya le lendemain. Nous passons la soiree a se regaler des paroles d'un trio basse, guitare, quena (la flute andine) dans une peña (concert) sur les hauteurs de la ville... 7h30 le mate brulant me rechauffe le corps a l'heure de monter dans le bus, c'est parti! Veronica vient de Buenos Aires, elle est "Porteña" (habitante de Buenos Aires) comme la majorite des Argentins qui viennent passer leurs vacances dans le coin. Elle me parle de San Isidro, village encore plus petit que celui d'Iruya a 3h00 de marche. La bas, pas d'electricite, peu de touristes, ca commence vraiment a me plaire!
       La route est une fois de plus fantastique, elle serpente en longeant d'abruptes precipices et devoile a chaque virage des paysages plus magiques les uns que les autres, les petits villages en contrebas de l'autre cote du canyon ne sont accessibles qu'apres de longues heures de marche. Les enclos pour les betes sont places tres haut dans la montagne, et dire que tout ca s'est construit il y bien longtemps a la force des mollets et grace aux lamas et mules qui eux seuls peuvent porter de lourdes charges. L'empire inca avait assis sa domination dans les Andes jusqu'ici. Il en resulte que les habitants durent payer des impots et travailler a la construction des routes qui reliaient l'empire du nord de l'Equateur jusqu'a la region de Mendoza ici en Argentine. Mais les populations d'ici ont souffert de cet imperialisme quechua et les Aymaras ont perdu une bonne part de leur culture dans l'histoire... Si l'ont ajoute ensuite l'arrivee des Espagnols, on ressent une grande admiration pour ces peuples indigenes (Ne jamais dire "Indien"! C'est tres perjoratif) qui ont du lutter durement pour survivre a toutes ces periodes de domination. L'agriculture, l'irigation, la fabrication de textiles, la cuisine, les chants et la musique, tout nous transporte a une epoque bien lointaine qui a survecu grace a une vision du monde bien differente de la notre. Pour les Incas, le dieu de l'univers Viracocha a donne naissance a Inti (le soleil ) nourrit Pachamama (la terre). Inti etait la force la plus veneree de l'empire (a Cuzco au Perou en particulier). Mais ici, c'est la Pachamama qui est le centre de toutes les attentions. Une fete lui est meme dediee tous les ans a San Antonio au mois d'Aout, tous les villages de la region s'y rendent. Dans cette vision du monde, nous (les humains) ne somnmes qu'une partie en interdependance complete avec la pachamama... Allez je ne vais pas vous dire que tout le monde vit uniquement sur ce mode de vie la! Bien des gens ont cede aux sirenes du consumerisme, certains ne cultivent plus et gagnent leur vie du tourisme, d'autres sont venus s'installer a Iruya par exemple et le petit village s'agrandit chaque annee a coup d'aides gouvernementales distribuees par des politiciens corrompus. C'est du clientelisme c'est pas nouveau et ca existe dans bien d'autres endroits ailleurs, a la Reunion on est bien servi sur ce plan la... Les jeunes se balladent en jeans baskets dernier cri aux cotes des anciens vetus de la tenue traditionnelle, choc des generations quand tu nous tient... Et l'avis d'Alcira, notre logeuse qui en a vu des vertes et des pas mures,  nous eclaire sur les jalousies qui peuvent exister entre les gens du village, emtre ceux qui ont recu les aides et ceux qui ne les ont jamais demandees, fierte oblige... Tout n'est pas toujours rose au pays d'Esteban et Zia...
       Pour rencontrer une culture encore moins polluee par la consommation, nous nous rendons au village de San Isidro le 1er Janvier... BONNE ANNEE 2008!!!!!!!! Elle commence plutot bien... Les condors jouent avec les ascendances le long d'a pics vertigineux, le soleil est au rendez vous, cela nous permettra de traverser la riviere sans avoir peur d'une eventuelle crue qui nous aurait empeche de nous rendre la bas, et effectivement la randonnee est magnifique meme si la chaleur est tres forte. Apres trois heures de marche nous debarquons  au village qui se partage de part et d'autre de la riviere. Apres un repos bien merite, des chants etranges attirent mes oreilles, c'est une copla de l'autre cote de la riviere. Ma curiosite m'emmenera jusqu'a la case d'ou resonnent les chants... C'est une maison familiale. Tous les habitants sont invites mais attention c'est une fete catholique ici. Les evangelistes c'est de l'autre cote et eux ils boivent pas... Alors qu'ici le vin en brique et la chicha coulent a flot, et on danse sans discontinuer. Quatre tambours donnent le ryhme au centre d'un cercle autour duquel le participants repetent les paroles des percussionnistes en se tenant par la main. Les chants sont en espagnol et parlent de vin a boire, ca a du commencer depuis un bon moment. Mais le chant est impressionnant, un de ceux qui vous emmenent dans un forme de transe collective, le moment est magique... Avec tete et Nicolas nous rentront au village pour deguster un Guiso qui nous rechauffera le corps et nous donnera des forces pour le retour du lendemain... La nuit etoilee finit de me bercer, seuls le bruit de la riviere en contrebas et des insectes autochtones "troubleront" une nuit bien reposante...
Je suis en route maintenant pour Mendoza et la region de la chaine de l'Aconcagua, plus haut sommet d'Amerique du Sud. Je vous souhaite a tous une excellente annee 2008 pleine de reussites, d'amour, de projets qui se realisent et vous remercie du fond du coeur pour tous vos voeux, a tres bientot les potos et noubliez pas, 2008 sera l'annee du zourite...

    
   
       Tout a coup le bus s´arrete et entame une grande marche arriere... on n´est pas arrive en haut de la cote... Rires dans le bus... Mon voisin m´explique que la compagnie joue les radins et les deux roues motrices ne sont pas suffisantes pour ces routes en laterite specialement pendant la saison des pluies ou pour le meme trajet on peut mettre 24 heures au lieu des 12 actuellement. Il me dit que parfois le bus s´enlise et qu´il faut attendre qu´un tracteur vienne le tracter. On peut attendre trois ou quetre heures selon l´endroit auquel on se trouve.
       Du bas de la cote, le bus reprends son elan. premiere,deuxieme, troisieme, quatrieme....... quatrieme... troisieme... deuxieme........................... premiere.................... premiere..................  premiere.................. STOP!!! Cela ne suffit pas on est encore a 200 metres du sommet plantes comme un chwing gum... Allez tout le monde descend et gravit a pied ce qui reste, le bus ainsi allege arrivera pile poil au sommet, les gens sont habitues...        Arrive a Macapa je me rends avec un Bresilien qui travaille en Guyane dans un petit hotel et je paserai trois jours dans cette ville en sa compagnie, le temps pour moi d´etre initie aux rudiments du bresil : Bouffe au kilo, cures-dents sur les tables, musique omnipresente (Ici c´est la Brega, la musique du Nord qui se danse un peu comme le rock au niveau rythmique et bien different  au niveau des pas, mais beaucoup plus joli a regarder en raison de la beaute des Bresiliennes je dois bien l´avouer...), marques de bieres, concerts tous les soir, et surtout surtout une gentillesse et une simplicite des gens incroyable. Tous ceux que j´ai rencontre sont tres heureux de m´apprendre quelque chose de leur culture et ils ont bien raison tellement c´est riche. La region de l´Amapa (au nord du fleuve) est gouvernee de façon autonome et la protection de l´environnement est au centre des preoccupations lorsqu´il s´agit de construire une route dans la foret par exemple. Les connaissances amerindiennes sur la medecine naturelle, la chasse et la peche, l´orientation dans la foret, la nourriture font partie integrante du quotidien des habitants du fleuve qui sont metisses majoritairement avec les origines amerindiennes et noirs marrones (les esclaves qui avaient fui les plantations de canne ou les mines). Ici les Français et les Portugais se sont mis sur la tronche bien des fois pour tenter de s´approprier les richesses de la region, sans oublier les Anglais. Restent de cette epoque des forts, des eglises et un petit parfum d´Europe, notamment a Belem qui est une ville magnifique. Il faut savoir que les Amerindiens ont toujours refuse de se soumettre a l´esclavage et avaient deserte la cote en majorite a cette periode la. Les Jesuites prirent leur defense (en les convertissant bien sur) dans l´interieur du pays avant de se faire expulser du Bresil par les Portugais... 
Je quittais Macapa a Santa Elena qui se trouve exactement au niveau de l´equateur. Je suis dans l´hemisphere sud... Le bateau traversera l´estuaire de l´Amazone en 24 heures au cours d´un voyage magnique pour le profane que je suis. Nous nous enfonçons au coeur de canaux habites par des Amerindiens qui a notre passage esperent recuperer un sac de vetements jete par un des pasagers. Les couleurs oscillent du vert au cacao en passant par les rayons rougeoyants du soleil couchant et le gris brumeux des averses qui s´approchent. Les maisons sur pilotis semblent etre hors du temps, les petits bateaux et la mangrove se font secouer comme des pruniers sous la pression des vagues creees par notre passage, les dauphins roses batifolent tout comme les toucans, et toutes ces scenes se deroulent vues du pont arriere au rythme du balancement langoureux du hamac... 
L´arrivee a Belem au petit jour me fait decouvrir une ville a l´architecture coloniale encore bien vivace et qui fait partie de la vie des gens, pas comme a Carthagene par exemple ou la ville coloniale est purement touristique. En ce moment c´est Noel qui approche et comme partout dans le monde le commerce est roi, les vendeurs se demenent dans la rue, la police essaie de faire le menage, les sonos crachent leurs promotions, les cocos fraichement consommees jonchent les trottoirs, et indifferent a tout cela, le marche de Ver-o-Peso, superbe et tres bien ordonne, distribue ses poissons, legumes, fruits, lotions medicinales et repas varies a la populace... Bienvenue dans l´hemisphere Sud, Brasil e muito gostoso....

  Et c'est parti pour les grands espaces... Depuis mon depart de Colombie, les distances se comptent non plus en dizaines mais en centaines de kilometres, les paysages s'etendent a perte de vue, passant des grands marais (nord ouest du Venezuela) aux forets tropicales ou a la grande savane du sud Venezuela. En une semaine j'aurais traverse tout le nord de l'amerqie du sud en faisant un petit detour par le Bresil pour rejoindre la Guyane francaise (pas de route entre le Venezuela et le Guyana). 
       Je suis acuellemant au Guyana, independant depuis 1966 et ex colonie anglaise. L'ambiance est completement differente de tout ce aue j'ai pu voir jusqu'ici. Les charettes a cheval cotoient les vans et les voitures au sein meme de la capitale Georgetown. La cuisine est metissee comme la population et la religion. Rastas, catholique, evangelistes, adventistes, Hindous, Musulmans, Chintoistes, epices, caris, massales, un petit air de Reunion flotte au dessus de ma tete. Les maisons sont tout en bois et sur pilotis de surcroit. Pas de maisons plus hautes que deux etages et de l'espace entre les constructions, ca ressemble plus a une ambiance de village qu'a une capitale et c'est tres bien ainsi. Les deux forces pólitiques majeures representent les deux communautes noires et indies du pays et se partagent les profits lies a l'industrie du bois ou aux investissements de capitaux dollarises... Mais que les gens sont accueillants et ouverts!!! je n'ai eu que de supers contacts depuis hier meme si je ne suis la que depuis tres peu de temps, ce petit pays est un vrai coup de coeur!
       C'est un changement brusque apres le venezuela ou l'on sent les gens beaucoup plus tendus. ils sont exasperes par les luttes de pouvoir qui opposent Chavez et la droite radicale. Le gouvernement de Chavez est au pouvoir depuis bientot 8 ans et mets en place une serie de mesures volontaristes qui destabilisent la societe toute entiere. Les gens etaient habitues a ce que 5% des familles possedent 90% des richesses et il en etait ainsi... Tout a coup arrive ce president qui veut lutter contre ces injustices. Par exemple il redistribue des terres qui appartenaient a de riches familles privilegiees aux paysans qui n'en avaient pas , Ceci est la volonte politique, Sur le terrain des envoyes font le travail et se heurtent a des milices armees privees payees par les familles influentes, Le gouvernement envoie donc l'armee pour defendre la ''revolution bolivarienne''... et c'est l'escalade. Des centaines d'assassinat depuis ces mesures impliquant toutes les foeces en presence sont utilises comme outils de propagande pour decridibiliser le regime de Chavez ou le renforcer. Bien dur pour moi qui suis reste si peu de temps de savoir ou se situe la realite. Mais ce qui est sur c'est que l'on voit tres peu de marches de producteurs locaux, ce qui est frappant lorsqu'on a vu l'importance qu'ils ont dans tous les autres pays d'Amerique du Sud. Cela veut sans doute dire que les petits paysans font surtout de l'agriculture de subsistance et se voient refuser un acces a la vente locale, le marche etant detenu par les grands groupes de supermarches. La colombie et le Venezuela sont des pays de commerce de rue. Tout se vend et s'achete dans la rue : vetements, chaussures, bouffe... En colombie une habitante de Cucuta (ville frontiere avec le Venezuela) m'explique que la securite et le controle de marche du travail est assure par les paramilitaires (Les ''Paracos'' ne dependent ni du gouvernemenbt colombien, ni de la guerilla. Ce sont des milices payees par les grands groupes industriels. Ils controlent certaines regions du pays pour assurer le passage de la drogue, principale source de revenu de ces memes milices... je ne sais pas si je me fais bien comprendre...). Par exemple, si vous avez une petite boutique dans la rue, vous leur payez une rente tous les mois et ils vous laissent tranquille a condition que vous travalliez bien sur. Ceux qui foutent le bordel dans la ville doivent se mettre au pas, sinon ils ont des problemes enormes qui peuvent aller jusqu'a l'asassinat bien sur. La vie ne vaut rien... 
       Au Venezuela c'est le marche noir qui fait la loi. Les revenus lies a la vente du petrole passent dans les poches des intermediaires qui sont parfois des membres du gouvernement et rien n'arrive jusqu'au petit peuple. Ce qui est effectif par contre c'est la grande vague d'alphabetisation, la contruction d'ecoles et d'hopitaux (nombreux echanges avec Cuba qui envoie des medecins et des profs contre du petrole et des vehicules), la reconnaissance des territoires et des cultures amerindiens (langues, danses, musique). Mais la vie de tous les jours est horriblement chere pour les gens. C'est aussi de leur faute. Exemple:
Depuis Chavez le prix du litre d'essence est de 70 bolivars (2cts d'euros) on fait un plein avec un dollar!!! Qu'ont fait les gens ils ont achetes trois ou quatre voitures quand ils n'en avaient besoin que de deux (on voit aussi rouler de vieilles americaines qui consomment 20 litres aux 100 meme pas grave!) et se sont rues sur les biens de consommation. Mais en 8 ans le cours du bolivar a chute fortement, Si je change 1 dollar dans une banque j'obtiens 2500 Bs environ, Si je change le meme dollar dans la rue j'obtiens 6000 Bs!!!!  Et tous les prix sont alignes sur le change au noir!! Aujourd'hui le prix de l'essence est toujours le meme et celui des biens de consommation est exhorbitant... chacun ne veut plus quitter ces petits avantages et se plaint du cout eleve de la vie,,,, Mais pour moi aussi cela etait bien plus cher que tous les autres pays traverses car je ne voyage qu'avec une carte de credit. Ce sont donc deux societes hyper compliquees que sont la Colombie et le Venezuela qui refletent bien les contrastes et paradoxes de l'Amerique latine!
       Je pars demain au Suriname passer quelques jours en Guyane, retrouvailles festives en perspective!!