Les rencontres, la magie des lieux, la chance, le destin, c’est un peu tout ça qui m’a porté pendant ce temps passé dans le Nord du Brésil. En quittant Jericoacoara et ses dunes je n’ai qu’une vague idée de ce à quoi  ressemble le parc de Lençois Maranhenses. Mais je me doute que ses lagunes nichées dans ce désert doivent être remplies d’eau en cette saison de pluies nettement supérieures à la normale pour cette époque de l’année. C’est sur la route que je rencontrerai mes compagnons de fortune, Ezequiel et Alejandro, deux Porteños (habitants de Buenos Aires), motivés comme moi pour découvrir ce désert à moindre coût.

       Et tout s’enchaîne. Ces pêcheurs qui nous amènent un peu plus loin sur le fleuve « preguisas », autrement dit le fleuve des paresses… Tout un symbole ! Le rythme est lent. Très lent. Et l’on apprécie de glisser sur ces eaux aux reflets infinis. Notre équipage nous dépose et nous voici dans un autre monde. Des dunes de sable posées au milieu d’une forêt amazonienne. Et déjà des reflets, des couleurs, une ambiance de planète inconnue… Les moustiques nous souhaitent la bienvenue ; nous sommes du côté du fleuve où l’étendue de sable est plus réduite. Ce n’est que le lendemain que nous atteindrons la ville d’où nous commenceront notre périple. 


       Briffés par les habitants sur les lieux, les gens, et le chemin à suivre, nous voici en route pour une marche qui durera 5 jours. Le moral est soumis à rude épreuve. Chaleur, poids des sacs, solitude, cette randonnée est à faire à plusieurs personnes. Vital. Mais la récompense est là. Comme un rêve, les rencontres se succèdent dans ces paysages irréels où vivent des êtres humains heureux et dignes. L’élevage et la pêche sont des activité salvatrice là où la nature abreuve ses terres d’eau en abondance en hiver,  là où elle les assèche au plus chaud de l’été. Nous traversons des lagunes, des rivières, et nous rendons compte de l’avancée des dunes. Elles mangent chaque année quelques arbres vaillants et les régurgite quelques années plus tard, créant par la même des ambiances de fin du monde assez saisissantes. Les Britos ont été obligé de reconstruire leur maison. Ils s’attendent à devoir déménager de nouveau dans les prochaines années. Ils sont habitués.

       Une partie de dominos, une lune courageuse, des éclairs ravageurs, une tortue multicolore, une nuée de libellules, une petite fille des sables, un agneau égaré, un arbre flétri, un arc en ciel matinal, les images se succèdent et défilent devant nos yeux ébahis comme ce livre dont on ne connaît jamais la fin. Les quelques photos ne suffisent pas à retranscrire les émotions qui m’auront habitées pendant cette belle aventure, mais elles vous donneront une idée de ce que cela a pu être…

       Et puis j’ai continué ma route, jusqu’en Guyane. J’ai retrouvé des lieux que j’avais laissés un peu plus d’un an auparavant : Belem, Macapa, Oyapock, Kourou… Je suis en amazonie. J’ai atteint la destination que je m’était fixée. Evidemment j’ai encore eu l’impression de survoler le Brésil mais ce périple côtier fut de toute beauté et en appelle d’autres….. Comme toujours…

       Pendant ce temps là mon équipe fait des exploits. Je suis fier. Allez la JSB. Merci à ceux qui me lisent et me laissent des messages et à bientôt pour de nouvelles évasions…

Plus de photos dans la rubrique "Nord" à gauche!

       Après avoir passé une nuit dans le touristique village d'Abrão je prend le départ pour une semaine minimum de marche autour d'Ilha Grande. Et dès le premier jour j'ai de la chance puisque je tombe sur un Breton, Julian, qui est lui aussi en route pour faire cette rando à l'invitation de ses amis brésiliens qu'il a rencontrés en Argentine au cours de son voyage. nous voilà donc à 7 pour une marche de 10 jours qui s'avèrera fabuleuse...
       A Ilha Grande, pas de voitures. Les gens circulent à pied ou en bateau. Les montagnes se jettent dans la mer directement et la forêt tropicale appelée ici "mata atlantica" est superbement préservée. Les premiers jours nous permettent d'apprécier la gentillesse des gens qui sont toujours prêts à nous laisser un bout de terrain pour planter nos tentes. Pourtant ici tout le monde ne roule vraiment pas sur l'or. A côté des villas luxueuses de riches Brésiliens, Argentins ou autres vivent les gens originaires de l'île. Pour eux la vie est très très chère. Ce pêcheur a par exemple commencé la construction de son bateau il y a trois ans de ça tellement les matériaux coûtent cher à ramener du continent... Pour la plupart, ils vivent de la pêche: calamars et poissons sont encore présents en quantité importante autour de l'île. Cela reste toutefois un métier à risque et la mer, comme partout ailleurs, peut beaucoup donner em même temps qu'elle peut beaucoup prendre...
       Les jeunes, aprés avoir effectué leur scolarité sur l'île, veulent partir étudier à Rio ou São Paulo et peu d'entre eux veulent reprendre l'affaire familiale. Heureusement, les débouchés existent dans le tourisme et depuis peu dans l'élevage subventionné de ... moules et de coquilles saint jacques!!! Allez comprendre... En tous cas les moules sont très bonnes on a pu en arracher aux rochers et on s'est régalé!
Au fur et a mesure de l'aventure, on a rencontré plusieurs personnages hauts en couleurs:

       Zelio, habite a Praia Longa depuis toujours. Il ne va plus à la pêche mais nous propose de rester dormir chez lui. Nous continuerons finalement motre route mais il nous montre fièrement son jardin et je retrouve là beaucoup d'arbres réunonnais. C'est vrai que l'importation sur l'île s'est faîte massivement depuis le Brésil! Jacquiers, papayers, manguiers, fruits à pain, avocatiers, cerises du Brésil,   caramboles, bananes, cocos, café, etc poussent dans tous les jardins sous un climat qui rappelle étrangement l'Est réunionnais...

       Octavio a 84 ans. Il possède un terrain d'arbres fruitiers somptueux et nous le fait fait gentillement visiter. Il fabriquait lui même le sirop de canne à sucre, la farine de manioc ou le café pour ensuite le revendre au village d'Araçatiba. En effet il était le seul à posséder le matériel nécessaire... Son atelier est magnifique, les fours et les pressoirs fleurent bon la sueur passée... Aujourd'hui, il vient tous les jours dans sa propriété avec sa femme Maria Augusta. Ils nous offrent quelques fruits bienvenus avant que nous ne reprenions notre route...

       Nous passons progresivement du côté abrité au vent au côté exposé et découvrons des paysages extraordinaires, de jour comme de nuit, sous le soleil ou sous la pluie. 3 jours de pause sur la plage d'Aventureiro nous feront le plus grand bien, le corps se repose et on recharge les accus... lorsque nous reprenons notre route, nous enchaînons par de longues plages désertes et des sentiers plus étroits. nous croiserons très peu de monde sur ces chemins qui peuvent parfois être hostiles (boue, serpents...) et l'impression de se retrouver dams un endroit hors du temps est réelle... Les bivouacs se sucèdent et nous arrivons à Dois Rios, lieu d'implantation du pénitencier qui était le plus protégé du Brésil. Ici venaient les prisoniers réputés les plus dangereux du pays. Pendant la dictature, y furent également emprisonnés tous les opposants au régime... 3000 prisonniers, soit 10 fois la population de l'île... En 1994 le nouveau gouverneur de l'Etat de Rio qui y fut emprisonné pendant 20 ans décide de le faire exploser. Ce n'est qu'ensuite que les touristes commencèrent réellement à venir su l'île. Avant ils avaient peur et on les comprend. Il n'était pas rare que des prisonniers arrivent à s'échapper de l'enceinte de la prison. Et s'ils parvenaient à semer les gardes qui les pourchassaient dans la jungle, ils pouvaient prendre en otage un pêcheur avec son  bateau pour gagner la terre ferme... L'ancien directeur de la prison nous raconte tout un tas d'histoires sur la vie à cette époque qui n'est pas si lointaine que ça...
       L'ilha Grande m'aura offert des images somptueuses et le sentiment de commencer à connaître cet autre Brésil que celui qu'on veut bien souvent nous présenter...

   Salut à tous je laisse un article en espagnol sur le blog pour voir si je peux travailler avec certaines classes lors du prochain voyage, en même temps ça donne l'opportunité aux hispanophones de s'entraîner! ;-)

       Hola todos. Ahora estoy en bolivia; al Sur del pais en concreto. La provincia de Potosi tiene una riqueza natural increible Que se llama el salar de Uyuni. El tamaño de este desierto de sal es de 12000 km2. Mide 250 km del Sur hacia el Norte y su altura es de 3650 m.s.n.m. Todo es plano y ................... blanco....... Tener gafas de sol y crema de sol es una obligacion!!

      
Para ir al salar tenemos que alquilar un carro 4 x 4 desde la ciudad de Tupiza. Despues de 3 dias de viaje en medio de paisajes halucinantes como volcanes de 6000 m.s.n.m, lagunas coloradas o flamingos andinos, llegamos a una entrada del salar.

Vimos la llegada del sol por la mañana en la "isla de los

pescadores" que tiene cardones (cactus local) gigantes. La

temperatura era de -10 grados!!! Nuestras narices estaban

congeladas...

Al lado del salar existe un pueblo que se llama Colchani. Alli vive la gente de la extraccion de la sal. Pero no se puede comer la sal del salar asi! Hay que transformarla:

        Primero hay que cosecharla. Por eso es por lo que vienen los trabajadores con sus bicicletas desde el Pueblo de Colchani. Ellos hacen montones de sal para secarla y luego facilitar la cosecha con un camion. Son condiciones de trabajo muy duras y agotadoras (sal, reverberacion, altura...) para un sueldo bien bajo y miserable...

             Segundo el camion trae la sal hacia un horno para calentarla. Durante la calefaccion, esta mezclada con iodo. Esta etapa es indispensable para que se pueda comer la sal sin ningun riesgo de contraer el bocio, una enfermedad terrible que viene cuando falta iodo en la alimentacion. Muchos campesinos que viven en los pueblos alrededor del salar ya tienen esta enfermedad porque comen la sal cruda...

       Al final cargan los camiones con la sal embolsada hacia todo el pais. Asi los Bolivianos pueden usar la sal del salar de Uyuni y no necesitan importarla.